Direito - Unip - DNA 2,03/08: 6 de ago. de 2020

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA EN EL CAMBIO DE SIGLO. A. RODIN.

El IMPRESIONISMO EN ESCULTURA: AUGUST RODIN (1840-1917)

Escultor francés que dotaba a su trabajo de gran fuerza psicológica, expresada a través del modelado y la textura. En el arte de Rodin se funden una técnica impresionista, que con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de planos obtiene efectos de luz, la profundidad vital y la fuerza colosal que anima las figuras. Se le considera uno de los escultores más importantes del siglo XIX y principios del XX. Estudió arte en una escuela pública para artesanos y por su cuenta en el Louvre, ya que no fue admitido en la École des Beaux-Arts. Durante muchos años trabajó para otros escultores, incluido Ernest Carrier-Belleuse. Rodin colaboró, a principios de la década de 1870 en la realización de una escultura arquitectónica para la Bolsa de Bruselas. En 1875, viajó a Italia, donde se sintió atraído por el tratamiento del movimiento y la acción muscular en las obras de los escultores del renacimiento, Donatello y Miguel Ángel (el fuerte impacto de la terribilitá de Miguel Angel se aprecia en toda su obra). Para Rodin, la belleza en el arte consistía en una representación fidedigna del estado interior, y para lograr este fin a menudo distorsionaba sutilmente la anatomía.

EL PENSADOR, de las Puertas del Infierno

Se trata de una de las obras en la que la influencia de Miguel ángel se refleja con mayor intensidad. La enérgica concentración del rostro y de los músculos tensos y las manos fornidas, recuerdan al gran maestro florentino.

LAS PUERTAS DEL INFIERNO (1880-1917)
La puerta representaba principalmente escenas del Infierno, la primera parte de la Divina Comedia de Dante. Aunque Rodin no completó las Puertas , creó modelos y estudios de muchos de sus componentes escultóricos, siendo todos ellos aclamados como obras independientes.

Su escultura, en bronce y mármol, se divide en dos estilos. El estilo más característico revela una dureza deliberada en la forma y un laborioso modelado de la textura, el otro está marcado por una superficie pulida y la delicadeza de la forma. Rodin produjo algunas esculturas importantes entre 1858 y 1875, incluyendo entre ellas especialmente Hombre con la nariz rota. Sin embargo, su reconocimiento llegó en 1877 con la exhibición en el Salón de su desnudo masculino La era de bronce. Este trabajo levantó controversia dado su extremado realismo y provocó la acusación de que Rodin había hecho moldes de yeso a partir de modelos vivos. La exhibición en 1880 de su desnudo San Juan Bautista, que resaltaba las cualidades humanas del sujeto, acrecentó la reputación de Rodin. El mismo año comenzó a trabajar en las Puertas del infierno, una puerta de bronce esculpido para el Museo de las Artes Decorativas de París. La puerta representaba principalmente escenas del Infierno, la primera parte de la Divina Comedia de Dante. Aunque Rodin no completó las Puertas del infierno, creó modelos y estudios de muchos de sus componentes escultóricos, siendo todos ellos aclamados como obras independientes. Entre estos trabajos se encuentran El beso (su famosa escultura El Beso, Elaborada entre 1886 y 1890, la escultura corresponde al momento en que Rodin trabaja junto con Camille Claudell). Esta experiencia de una relación en la que el goce de la unión física se unía a una camaradería de tipo espiritual, posiblemente contribuyó a un cambio en su concepción del amor que es evidente en las obras del período. Del amor culpable manifiesto en los grupos de Las Puertas del Infierno, donde las parejas se unen en la maldición del pecado compartido, se pasa a una representación visual del amor en la que una fuerza interna une en audaces enlaces y abrazos a seres que así manifiestan la expansión de su energía vital, de la felicidad compartida. Esta desmitificación y la representación del amor como parte del comportamiento de todo ser humano provocó una fuerte reacción en sus contemporáneos que juzgaron como crudamente realista e impúdica a El Beso (escena aceptada y gozada siempre que se diera un contexto mítico o literario). En este sentido, Rodin habría operado una especie de democratización de la sensualidad erótica. No obstante, la obra gozó de notable aceptación popular. Supone a un tiempo la apoteosis de la belleza y el movimiento, con la multiplicación de planos y la suave ondulación de la superficie), Ugolino, El pensador , Adán y Eva.

Su estilo deriva en plena madurez hacia las formas simbólicas, como en La catedral, reducida a dos manos en posición orante en la que las formas sugieren dimensiones que desbordan sus límites visibles o La mano de Dios, en la que de una etérea nube de mármol brota un cuerpo humano. Estas versiones intelectuales de los temas se desenvuelven en un plano de superación de lo sensible, similar al que acomete Cézanne en pintura. En 1886 terminó Los burgueses de Calais (Los burgueses de Calais anuncia las vigorosas deformaciones del Expresionismo, anticipando con sus formas sarmentosas y sus expresiones enigmáticas algunos de los caminos que la escultura recorrerá en el siglo XX; esta escultura es un monumental grupo en bronce en el que se representan personajes históricos con gran diferenciación psicológica). Rodin también produjo numerosos retratos en los que se revelan los estados emocionales de los sujetos. Entre ellos, cuadros de cuerpo entero de los escritores franceses Honoré de Balzac y Victor Hugo, así como del pintor Jules Bastien-Lepage, también hizo bustos de los artistas franceses Jules Dalou, Carrier-Belleuse y Pierre Puvis de Chavannes. Murió en Meudon, cerca de París, el 17 de noviembre de 1917. Una parte de su obra puede verse en el Musée Rodin, de París.
La obra de François Auguste René Rodin marca , a la par del Impresionismo en pintura, el nacimiento de la escultura contemporánea, aunque su figura desborda los límites de ese movimiento para convertirse en uno de los escultores más grandes de todos lo tiempos. Podemos concluir, por tanto, que el lenguaje escultórico del siglo XX tiene su punto de partida en este extraordinario creador.

Podéis visitar el Museo Rodin (la página está en francés o inglés), en este enlace:

http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm

Y una PPT SOBRE LA OBRA DE ESTE ARTISTA:

Escultura s. XIX. A. Rodin from Tomás Pérez Molina

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"El Baile De Los 41"

Los homosexuales nunca lo han tenido fácil en México. Ya desde los tiempos prehispánicos los mexicas castigaban violentamente la homosexualidad (aunque otros pueblos eran más tolerantes), algo que se...

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Los Castillos Galeses De Eduardo I De Inglaterra

La conquista de Gales era un viejo anhelo de los reyes ingleses, pero las dificultades orográficas y la estrategia de guerra de guerrillas seguida por los galeses, que evitaban sistemáticamente la batalla en campo abierto, dificultaba la conquista.

Una de estas invasiones la llevó a caboEnrique III en 1257 y resultó un completo fracaso. Los galeses, liderados por Llywelyn de Gwynedd, no sólo rechazaron el ataque inglés, sino que en los siguientes años aprovecharon las dificultades internas de Enrique III para conquistar diversas tierras fronterizas y aumentar el territorio en su poder.

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Castillo de Rhuddlan/ Rhyl[/caption]

En 1267, a los problemas internos de Enrique en su reino se unió la decisión de su hijo Eduardo de partir a las cruzadas. Para hacer frente a ambos asuntos, Enrique necesitaba paz en la problemática Gales. Por ello firmó con Llywelyn el Tratado de Montgomery (1267), en el que no sólo garantizaba el mantenimiento de las conquistas del de Gwynned, sino que, por primera vez en la historia, Inglaterra reconocía oficialmente a un galés con el título de «príncipe de Gales». A cambio, Llywelyn reconocía al rey de Inglaterra como señor superior al que debía rendir homenaje y se comprometía a pagar en los siguientes años una importante suma económica.

Sin embargo, diversas cuestiones dificultaron el mantenimiento del Tratado de Montgomery con posterioridad: en primer lugar, este acuerdo había dejado sin resolver disputas fronterizas entre Llywelyn y varios poderosos nobles ingleses, lo que ocasionó más de un choque entre unos y otros; en segundo lugar, Gales no era un país rico, por lo que el pago de las compensaciones económicas a las que Llywelyn se había comprometido empezó a retrasarse; por último, el príncipe de Gales se vio obligado a hacer frente a una rebelión interna liderada por su hermano Dafydd, que acabó con los rebeldes refugiados en suelo inglés ante el enfado de Llywelyn. Los magistrados ingleses se limitaron a reseñar que el tratado de Montgomery prohibía que Inglaterra suministrara armas a enemigos del príncipe en Gales, pero nada decía de acoger a estos enemigos en Inglaterra y que, por tanto, no estaban obligados a entregar a estos fugitivos a Llywelyn.

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Castillo de Beaumaris[/caption]

Cuando Eduardo I subió al trono, su actitud inicial hacia el problema galés fue de tolerancia y comprensión hacia Llywelyn; en una situación económica más que difícil, su prioridad era cobrar las compensaciones acordadas en Montgomery, por lo que dio instrucciones a sus nobles y autoridades de evitar cualquier disputa que pudiera servir de excusa a los galeses para no realizar los pagos.

Sin embargo, la paciencia de Eduardo se fue agotando poco a poco. Varios encuentros previstos entre ambos dirigentes (entre otros fines, con el objetivo de que el príncipe de Gales rindiera homenaje al rey de Inglaterra) se frustraron, el último de ellos después de que Eduardo esperara en vano a Llywelyn en Chester durante una semana y que el galés alegara que no se garantizaba su seguridad en suelo inglés, lo que Eduardo interpretó como un insulto a su ofrecimiento de hospitalidad. Además, entendía, y no le faltaba razón, que detrás de ello se encontraba un desafío del príncipe a su situación de vasallaje respecto del rey inglés.

Pero el acontecimiento que marcó la definitiva ruptura entre ambos fue la decisión de Llywelyn (soltero y sin descendencia a sus cincuenta años) de contraer matrimonio. Esta cuestión no hubiera supuesto ningún problema si no fuera porque la esposa que eligió era ni más ni menos que Leonor, la hija del viejo enemigo de Eduardo I, Simon de Montfort. Convertir en princesa de Gales a un miembro de la familia De Montfort cuando apenas habían pasado diez años desde la muerte de este podría convertirse en un banderín de enganche para desafectos al reinado de Eduardo. Los ingleses abordaron el barco en que viajaba Leonor, la apresaron y la llevaron a Londres. Pasaría los tres años siguientes en la Torre.

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Castillo de Dolwydddelan[/caption]

Eduardo se había mostrado paciente con los problemas de Gales, pero cuando decidió actuar lo hizo con contundencia: en noviembre de 1276 el Parlamento declaró la guerra a Gales y en menos de un año los ejércitos ingleses (dirigidos en persona por el rey en la parte final del ataque) recuperaron todas las tierras conquistadas por Llywelyn en los últimos treinta años.

El avance del ejército inglés fue precedido de una hercúlea tarea de ingeniería en la que se construyeron caminos de tres metros de ancho y se talaron enormes extensiones de bosques. Y Eduardo ordenó erigir a lo largo de la frontera una impresionante línea de castillos que sirviera de base al ataque y asegurara los suministros. Hecho esto, el 3 de julio de 1277 avanzó con sus fuerzas desde Worcester, mientras otros dos cuerpos de ejército se dirigían a Gales desde el norte y desde el sur. Le acompañaba el hermano de Llywelyn, Dafydd.

El avance, gracias a las medidas tomadas por Eduardo, fue rápido. Los galeses habían sido privados de su modo de hacer la guerra y Llywelyn sabía que no podía luchar en campo abierto con los ingleses. El momento decisivo fue la toma de la isla de Anglesey, «el granero de Gales», de la que dependía la alimentación de las gentes del lugar. Sin Anglesey, Llywelyn tuvo que rendirse.

Se vio obligado a firmar el 9 de noviembre de 1277 el Tratado de Conwy, por el que quedaba sin efecto el trabajo de toda una vida y por el que se veía obligado a compartir sus posesiones en Gwynedd con su hermano Dafydd. Los ingleses le permitieron conservar el título de príncipe de Gales, pero más como una burla de su nueva situación que como muestra de reconocimiento. Llywelyn tuvo que soportar una última humillación: su juramento de homenaje al rey de Inglaterra ya no se realizaría en Gales o en lugares cercanos como Chester. El príncipe de Gales tuvo que ir a arrodillarse ante el rey de Inglaterra a Londres, donde prestó ese homenaje en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1277. La boda entre Llywelyn y Leonor ya podía celebrarse, pero Eduardo no les permitió casarse en Gales como hubiese sido lo normal. Tuvieron que hacerlo en Worcester. Esta imposición fue una de las muestras que Eduardo Idio de que la independencia de Gales había terminado.

[caption id="attachment_9887" align="alignnone" width="2049"]

Castillo de Conwy[/caption]

A partir de ese momento hubo unos años de aparente equilibrio entre las disminuidas posesiones de Llywelyn y su hermano Dafydd y las conquistas de los ingleses en territorio galés.Pero la convivencia entre ingleses y galeses se fue haciendo cada vez más complicada, hasta que por fin las tensiones latentes estallaron en un conflicto abierto en marzo de 1282. Esta rebelión se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares, lo que da a entender que era un movimiento concertado. El cabecilla del mismo, sin embargo, no fue el nominal príncipe de Gales, Llywelyn, sino su hermano Dafydd. De hecho, parece que Llywelyn ni siquiera estaba al tanto inicialmente del levantamiento y tardó cierto tiempo en decidirse a apoyarlo.

La causa principal de la rebelión, además del descontento galés por las concesiones que se habían visto forzados a realizar en el tratado de Conwy, eran los problemas que se estaban generando por la presencia en Gales de un alto número de colonos ingleses, con lo que se multiplicaron los choques con los galeses, así como de funcionarios y oficiales ingleses para garantizar la aplicación de las leyes. Si un galés quería plantear una queja o una reclamación por la conducta de un inglés, debía acudir a tribunales que seguían el sistema procesal inglés y aplicaban la ley inglesa. Esto generaba, a ojos de los galeses, un gran número de injusticias que fueron afectando a disputas de tierras incluso de los grandes terratenientes de la región. La principal pretensión de los rebeldes, según escribió Dafydd a Eduardo, era reivindicar que se mantuviese la aplicación de las leyes galesas.

Eduardo, que de momento se había conformado con la situación resultante del Tratado de Conwy, montó en cólera, sobre todo cuando supo que el líder de la rebelión era Dafydd, a quien había acogido cuando era un fugitivo de su hermano sin esperanzas de futuro y a quien había dejado en una situación privilegiada tras la anterior invasión de Gales. Se dispuso a poner fin de una vez por todas al problema galés.

[caption id="attachment_9897" align="alignnone" width="2049"]

Castillo de Harlech[/caption]

Se trataba de una lucha muy desigual. Los ingleses disponían en Gales de toda una línea de castillos que Eduardo había ordenado construir o reforzar tras conquistarlos y que sirvieron de base a la invasión. En menos de un año los ingleses habían conquistado todo Gales y, muerto Llywelyn en una escaramuza, la guerra se convirtió en una caza del hombre hasta que Dafydd fue capturado. Los demás rebeldes fueron perdonados, pero Eduardo guardaba para el cabecilla un destino de tortura y ejecución que recuerdan mucho a los que, años después, aguardaban a otro líder de un levantamiento contra él. Esa rebelión se produjo en Escocia, y el cabecilla respondía al nombre de Willam Wallace.

Siguiendo con su política de gestos simbólicos de la que Eduardo era muy partidario, ordenó construir un castillo (Caernarfon) en un lugar de alto significado para los galeses. Allí se hallaban los restos del fuerte romano de Segontium, que la tradición galesa decía que había sido construido por un emperador que soñó con erigir en ese lugar el más magnífico fuerte visto por el ser humano.

[caption id="attachment_9892" align="alignnone" width="2049"]

Castillo de Caernarfon[/caption]

Caernarfon fue el más impresionante de los castillos que marcaban el dominio inglés sobre Gales. En él se encontraba el rey junto a su esposa Leonor de Castilla cuando esta dio a luz al futuro Eduardo II. Cuenta la leyenda que al nacer su hijo, Eduardo dijo: «¿No querían los galeses un príncipe nacido en Gales y que no hablara inglés? Pues ya tienen uno». La anécdota probablemente no sea cierta, pues las primeras reseñas que existen de ella datan del siglo xvi; además, en el momento de su nacimiento, Eduardo no era el heredero de su padre, pues todavía vivía su hermano mayor Alfonso (así llamado en honor del hermano de la reina, AlfonsoXde Castilla).

En realidad, la designación formal de Eduardo como príncipe de Gales, con el sentido que ha conservado hasta la fecha de heredero de la corona de Inglaterra, no se produjo en el momento de su nacimiento sino diecisiete años después en una sesión del Parlamento inglés celebrada en la ciudad de Lincoln, en el año 1301.

En 1294 se produjo una última rebelión de notables galeses contra el dominio inglés. Pero entre que los más importantes nobles habían muerto o desaparecido tras el levantamiento de 1282, y que el ejército inglés que se dirigió a poner fin a la rebelión era el más numeroso nunca mandado a Gales, el recorrido del levantamiento fue muy pequeño y terminó en la primavera de 1295 en la batalla de Maes Moydog. De esta forma, Gales pasó a estar de manera definitiva bajo el dominio inglés.

En una visita dirigida por el historiador inglés Marc Morris, autor de biografías de Guillermo el Conquistador, Juan sin Tierra y Eduardo I y de una obra sobre los castillos de Gran Bretaña, tuvo ocasión de visitar alguno de los castillos galeses construidos por Eduardo I. El reportaje fotográfico del siguiente vídeo es el resultado de esa visita. Hay que aclarar que uno de los castillos, Dolwyddelan, es anterior a la conquista, pero merece la pena no solo por su belleza, sino por ser el lugar natal del abuelo del príncipe de Gales Llywelyn, de su mismo nombre y conocido como el Grande.

https://youtu.be/zkwizFKyuv4

Fuente| Daniel Fernández de Lis. Los Plantagenet
Imagen| Archivo del autor

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PARIS 2019 October

Ya había visitado París en 1996 y 2005 pero no de una forma tan especial como ahora. La ciudad me ha parecido más apasionante y espectacular que en ocasiones anteriores. Se mire como se mire.
Había llovido mucho desde la última vez que pisé la Ciudad de la Luz, todo un icono, un clásico del turismo mundial.

No descubriré nada a nadie si digo que París es definitivamente un "planazo", con decenas de lugares increíbles y pintorescos para visitar. Una apuesta segura y gratificante. Para un fin de semana o para 4-6 días.
Si, como ha sido mi caso, solo dispones de un fin de semana, no te desanimes: tienes la oportunidad de un disfrute máximo si te pones las pilas... y un calzado cómodo!.

En mi caso, fuimos un viernes por la tarde y regresamos un domingo por la tarde. Siempre según el móvil, el sábado anduvimos (a pie) 23 kilómetros. Casi nada.
Un récord (el anterior lo tenía en Isfahan, en Irán, con casi 15 km recorridos en un solo día).
Creo que merece la pena 100% callejear, perderte por los barrios y recorrer a pie las ciudades para captar toda su esencia.

Voy a contar mis impresiones tras el redescubrimiento de una de las, con seguridad, ciudades más bonitas y espectaculares del mundo. Callejearla fue nuestro objetivo, evitando el metro salvo para venir e ir al aeropuerto. También te recomendaré otros lugares imprescindibles que ya visité anteriormente, pero no en esta ocasión, por si algún día decides visitar la Ciudad de la Luz.

París nunca decepciona.

Nos hemos dejado muchísimo por ver, pero no pudimos abarcar más... por el riesgo de desfallecer.

Cierto es que decidimos dejar de visitar algunos lugares imprescindibles que ya conocíamos como Montmartre, el bohemio barrio de los pintores que parece un cuento de hadas, con sus estrechas y empinadas callejuelas, sus cabarets, bares y sex-shops y el mítico y famoso Moulin Rouge…, y la espléndida basílica del Sagrado Corazón en lo alto de una colina.

Tampoco visitamos, por ya visto, el famoso Centro Pompidou, un centro nacional de arte y cultura espectacular, muy vistoso y de arquitectura radical, inaugurado en 1.977.

Había olvidado lo caro que es París. Muy caro. Todo. En exceso. El alojamiento. La comida, la cerveza y sobre todo el vino. Todo el alcohol, en general, a un precio el doble o el triple que en España. Olvídate de emborracharte en París. El café igualmente, a precio de oro pero muy bueno!

También me llamó la atención la cantidad de patinetes eléctricos que hay, y que la gente deja varados en cualquier lugar. Varias empresas de alquiler te permiten alquilarlos con apps móviles. Muchas bicis eléctricas, también para alquilar. En general, poco tráfico de coches por el centro.

Y de nuevo, además de contar con una guía de bolsillo de Lonely Planet, utilicé como siempre la impagable app gratuita para el móvil "Maps.Me" con un mapa off-line de Paris para ser más efectivo con los recorridos a pie y saber siempre dónde estás... y qué tienes cerca.

Por diferentes razones, creo que junto a Nueva York, Tokio, Sydney, ciertamente impactantes, y posiblemente también Berlín, París es sin duda una de las ciudades que mejor sabor de boca me han dejado. Dejo a mi adorada Londres aparte, quizás por muy vista… y también más previsible.

Me encanta darle a todo y compatibilizar extremos en experiencias viajeras: creo que no hay que ponerse corsés a la hora de elegir destinos ni encasillarse en un tipo de viaje (asumo una especial predilección por Africa y los viajes de aventura), pero algunas grandes ciudades, bien por su especial idiosincrasia o por su historia, en dosis no excesivas, son otra de mis debilidades viajeras.
´
Porque cómo no disfrutar de ciudades tan increíbles como Melbourne, Venecia, Roma, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Atenas, Lisboa, Estambul y muchas otras como Hong-Kong, Ho Chi Minh, Singapur, Kuala Lumpur, etc..., sin olvidar mi absoluta fascinación por las caóticas capitales africanas…

El caso es que teníamos un bono de hasta 150 euros cada uno, para volar con KLM o AirFrance, por una indemnización en nuestro viaje a Tallín, Estonia, en 2018 (tres días sin maletas!) que KLM nos regaló complementariamente a una serie de indemnizaciones en metálico recibidas por compra de ropa. Genial, el vuelo BIO-CDG-BIO costaba 147 eur.

Aquella mala experiencia logística se ha transformado en un fin de semana (algo) apretado pero espectacular y rebosante de buenas experiencias, que preparé a conciencia en términos de alojamiento y circuito.
Y es que, para solo 2 noches, elegimos algo especial: dormir en el barrio de Le Marais, a solo 300 metros de la estación de metro de La Bastilla, donde accedimos en el tren RER B desde el aeropuerto de Charles de Gaulle por 10 euros, con un trasbordo al metro en la estación de Gare Du Nord. Fácil, y muy rápido.

Classy Studio Kenzo Marais, contratado en Booking, es un precioso apartamento en un edificio del siglo XVIII, a pie de calle y en pleno Le Marais. Muy recomendable. https://www.booking.com/hotel/fr/kenzo-maison-paris.es.html

Le Marais es uno de los barrios más dinámicos y populares de París, con calles de adoquines y ventanas pintadas, patios escondidos, pequeñas tiendas de moda, restaurantes a la última y cafeterías donde se sirve (muy) buen café. Está de moda y es muy cosmopolita. Era muy agradable perderse por sus callejuelas.

Nos llamó mucho la atención la elegancia de los edificios, había mansiones particulares que conservaban todo el encanto de siglos anteriores en pequeñas calles tapizadas de adoquines. Este barrio, cuyo nombre (Marais) significa marisma, era exactamente eso hasta el siglo XIII, cuando fue reconvertido en tierras de labranza.

Y antes de que el mundo gay lo pusiera de moda (hay muchos locales, entramos a un par de ellos con buena música), este barrio ya era sede de reclamos culturales de mucho peso, además de galerías de arte o elegantes tiendas.

Y allí estábamos, al lado de la famosa Plaza de los Vosgos, "centro" de todo y rodeado de calles muy interesantes como la Rue de Rivoli y su paralela Roi de Sicile, llenas de tiendas, cafés y bares; hacia el norte, el Haut Marais, tan de moda, incluyendo la Rue Rosiers o la de Bourg Tibourg, en el histórico barrio judío de Pletzl. Desde el Haut Marais puedes explorar, además, otras calles repletas de locales encantadores, como Obenkampf y Jean-Pierre Timbaud.

Había muchos "bistrots", que son como pequeñas tascas, muy populares en todo Francia, donde se sirven bebidas alcohólicas, café, quesos y otras bebidas, en realidad son pequeños restaurantes de comida a precio (algo) más económico.
Entramos en un restaurante de comida española a picar algo. Ikurriña incluída. Berberechos y croquetas. Mediocre.

Fue una pena que no nos dio tiempo a visitar este barrio a fondo de día pero muy cerca tienes paradas imprescindibles como el cementerio du Père Lachaise, el más visitado del mundo (allí están enterrados desde Oscar Wilde hasta Jim Morrison), el Museo Carnavalet, una mansión privada que dicen es una de las mejores sorpresas parisienses; la Casa de Victor Hugo, el Museo Picasso, el aristocrático Hôtel de Sully o un emotivo Memorial (Shoah) en recuerdo de las víctimas del Holocausto judío. Consideralos recomendaciones si dispones de más días…

Lo que más nos gustó de Le Marais fueron las coquetas tiendas, restaurantes y los pintorescos cafés en cualquier esquina... Por la noche se nos hizo tarde en garitos de música, había uno muy oscuro donde sonaba Joy Division a un volumen perfecto. Y yo estaba en la gloria. Otro garito era de lesbianas, otro de gays, nos encantó el ambiente y la música.

Ya el sábado por la mañana, con calzado cómodo y decididos a patear al máximo, nos encaminamos pronto hacia el Sena para comenzar un ambicioso recorrido a pie desde las obras de reconstrucción de la icónica e imponente Notre Dame (una de las catedrales góticas más antiguas del mundo) que domina la Ile de la Cité, tras el incendio del 15 de abril de este mismo año. Recibía más de 14 millones de visitas al año.

Seguimos por la fuente de la Plaza Saint Michel

Y llegamos llegar al afamado Museo del Louvre, con unas colas interminables. No entramos. Too much.

Continuamos por los famosos Campos Elíseos, una arteria enorme de 2 kilómetros llena de tiendas de lujo, para mí quizás lo menos interesante a excepción de verlo desde las alturas...

...porque al Arco del Triunfo –por increíble que parezca- nunca había subido (a su tejado) y nos pareció una de las sorpresas del viaje: 284 escaleras (de caracol) que te ascienden a una visión impresionante de la ciudad. Construido por Napoleón, y con 50 metros de altura ofrece unas vistas sublimes y maravillosas. 12 euros.

Elegimos un recorrido más largo para alcanzar la Torre Eiffel a la que ya habíamos decidido no subir porque no había entradas hasta la cima por internet y en parte también por haberlo hecho ya en ocasiones anteriores (al lado recuerdo una foto "analógica" que saqué en 1.996 desde su cima).

Con más de 6,2 millones de visitas al año y casi 300m de altura, la visita es siempre obligada. Lo que sí me pareció un poco deslucido fueron los alrededores de la Torre, incluidos los Campos de Marte; estaba todo como en obras, un poco destartalado, con barreras y un elevado muro de cristal que impide acercarse.

Colas inmensas y mucha gente pululando; fuimos a los jardines del Trocadero, frente a la Torre, para descansar contemplando las vistas, tan icónicas, rodeados de muchos grupos de trileros con el truco de la bolita y los vasos invertidos engañando al extranjero, espectáculos callejeros, bailarines y skaters.

Por toda la zona, en ambas orillas del Sena, siempre llaman la atención los famosos "buquinistas", vendedores de libros antiguos y de ocasión, que están en las dos orillas del Sena y que dan ese punto "romántico" a la contemplación.

Aquí pongo tres fotos sacadas en el mismo lugar: el mirador del Trocadero. En 1.996, 2005 y 2019. Y no, éste NO es el Curioso Caso de Benjamin Button 😂

1.996

2005

2019

Desde el Trocadero fuimos caminando por la orilla derecha del Sena, en un seductor paseo interminable lleno de preciosos puentes (destacaría el de Alejandro III) y super-entretenido viendo mucho ambiente, bares, restaurantes y galerías de arte flotantes, y gente haciendo deporte.

Así, tras bastantes kilómetros, llegamos por fin al Barrio Latino, comenzando ya a tener síntomas de cierto cansancio pero aún con ganas de seguir viendo cosas. Todo lo que íbamos contemplando resultaba un deleite para la vista.
Tan señorial y elegante todo, con tanta historia... y con un turismo que ciertamente no molestaba, a pesar de las gigantescas e incesantes barcazas por el Sena (que no cogimos pues también lo hicimos hace años), llevando en crucero a miles de turistas de todo el mundo, muchos de ellos asiáticos.

El Barrio Latino definitivamente nos enganchó: leímos y comprobamos que era uno de los barrios más animados de París, donde se concentran numerosos cines, pequeñas librerías, salas de conciertos y teatros legendarios.

Había mucho para ver y tampoco nos dio tiempo de ver el espectacular Panteón donde reposan algunos de los personajes más ilustres de la historia de Francia, como Voltaire, Russeau, Victor Hugo y Marie Curie, entre otros. Y ojo, el nombre "Latino" se debe solo a ue los estudiantes de distintos países se comunicaban en Latín hasta la Revolución Francesa.

Las terrazas, la música callejera en directo, el ambiente, todo resultaba mágico puede que incluso hasta para los más escépticos, si te dejas llevar por una atmósfera que se antojaba entre bohemia y cautivadora.

Aunque estábamos cerca de nuestro apartamento, nos fue necesario tomar un taxi para regresar y no abusar tras los 23 km andados en total ese día.

El domingo por la mañana diluviaba y tras un caro desayuno de 9 euros, solo pudimos acercarnos a ver un enorme y sorprendente mercadillo, junto a La Bastilla, en el que no solo había ropa: era un verdadero mercado de abastos... con ropa, menaje y comida, mucha comida incluyendo mariscos y pescados, por cierto ni color con lo que tenemos en el Pais Vasco o Asturias.

El mal tiempo nos deslució el domingo así que tiramos para el descomunal aeropuerto de Charles de Gaulle, desde donde a las 17h. salía nuestro vuelo y en hora y cuarto aterrizamos en un también lluvioso Bilbao. Es lo que toca por estas fechas. Home sweet home.

En suma, una escapada de lujo y muy recomendable si es que aún no has tenido ocasión de visitarla.

Un viaje que aconsejo llevar bien preparado de antemano y decidir qué se quiere visitar asumiendo que el tiempo es un bien escaso y que un viaje a la capital francesa, sea cual sea tu alcance en días y/o en presupuesto, te garantiza una experiencia muy interesante por tratarse de un paisaje urbano que va desde lo bohemio, con encanto arrebatador, hasta una pompa y grandiosidad con un esplendor que será difícil que veas superado en otros lugares del mundo.

Desde luego, para ser mi tercera vez en París, no puedo estar más satisfecho. Lo cual me lleva a pensar en que muchas sensaciones post-viajes están condicionadas no solo por el plan de visita (cómo, cuándo, con quién, a dónde, estado de ánimo...) sino también por las experiencias previas que has ido acumulando y que van conformando tus gustos.

Próximo destino: Mauricio y Rodrigues.
Otra historia.
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